3 виноградника на кустарной Сардинии, которые стоит посетить
Несмотря на небольшое производство, сардинское вино пользуется спросом во всем мире и отправляется даже в Японию. Карстен Вюрт / Unsplash
Сардиния - прекрасный остров у юго-западного побережья Италии. Хотя он является частью Италии, его наследие и влияние испанского и арабского языков. Кроме того, римляне, вандалы и города-государства Генуя и Пиза полностью или частично завоевали его. Чтобы проехать по острову, нужно около пяти часов с севера на юг и три с востока на запад, включая топографическое разнообразие, которое трудно представить в одном месте такого размера. От сибаритских песчаных пляжей с кристально чистой водой до крутых горных дорог, которые в конечном итоге превращаются в пышные сельскохозяйственные долины, Сардиния - это изобилие контрастов, в том числе культурных.
Экскурсия на несколько часов может включать в себя модных горожан в модном винном баре и загородную улочку, где останавливаются машины, когда мимо проходят сотни пасущихся овец под звон колоколов. Традиционная Италия отражается в небольших горных городках, где миниатюрные одетые в черное вдовы ходят по мощеным улочкам по пути в церковь.
Поскольку мы являемся издателями онлайн-журнала Organic Wine Journal, в первую очередь мы сосредоточились на местных винах. Однако из нашего первого обеда в столице Кальяри мы узнали, почему Сардиния предоставила обширную кладовую для всех, кто ее покорил. Краткий список кулинарных товаров, выращенных и изготовленных на Сардинии, переходит от винограда и вина к оливковому маслу, твердой пшенице, меду, выпечке, множеству морепродуктов и мяса и уникальным лепешкам в арабском стиле. Сардинский сыр, часто называемый пекорино - пекора означает овец, - славится своей текстурой и землистым вкусом. В отличие от зачастую единственного сорта, доступного в США, местные производители создают множество региональных вариаций.
Одна из основных причин того, что традиция кустарной еды так прочна сегодня, заключается в том, что она никогда не исчезла. Поскольку это остров и очень малонаселенный (на Сардинии всего 1,6 миллиона жителей против 3 миллионов овец), массовое сельское хозяйство было нерентабельным. Таким образом, самые маленькие виноградники на акре, за которыми ухаживали веками, все еще обрабатываются. Все еще засевается семейный участок пшеницы и возделывается личная роща фиговых деревьев.
Помогало быть бедным и традиционным. В 1980-х годах произошло вторжение продуктовых сетей Eurospin, и легко купить глобальные продукты питания, такие как продукты, произведенные Nestle, но очень маленькие панеттерии и соседние макелерии никогда не исчезли ... в каждом городе есть хотя бы один. В то время как Бруклин и остальная городская Америка празднуют возрождение местной выпечки и разделки мяса «нос к хвосту», сардинцы ели так на протяжении веков. Если есть духовный дом движения локаворов, то это должна быть Сардиния.
Любой, кто посещал винодельни в сельской местности Франции, знает, что идея совместного виноделия не нова.
Виноградник Роберто на винодельне Sardus Pater. Дебора Грейсон для Observer
Мы заранее запланировали несколько экскурсий по винодельням, но, оказавшись там, мы встретили друзей друзей, которые делали восхитительные и уникальные сыры, оливковое масло, колбасы или сладости, часто красиво упакованные. Неудивительно, что интерес к сардинской еде проявляется во всем мире, и предприниматели привлекательно продвигают ее.
Мы могли бы остаться на год у местных производителей продуктов питания.
Не покидая Кальяри, многие из этих угощений можно попробовать в инновационном винном баре Inu, где подают только сардинские продукты.
Наш винный тур начался с Сант-Антиоко, острова у западного побережья. Там мы посетили кооперативную винодельню Sardus Pater. Любой, кто посещал винодельни в сельской местности Франции, знает, что идея совместного виноделия не нова. Что отличает Sardus Pater, так это количество фермеров, которые вносят свой продукт - 200 - каждый буквально владеет крошечным участком, не намного больше, чем пригородный двор. Менеджер по виноградарству Роберто Мацеу рассмеялся, когда мы приравняли его работу к пасти кошек. Он должен поддерживать мир между этой разрозненной группой, а также диктовать им, когда виноград готов к сбору урожая.
На участке земли, принадлежащем самому Роберто, растут 80-летние лозы, которые он восстановил после того, как его отец оставил их для работы на соседней фабрике, как и многие представители поколения его отца.
Хотя виноград и вино не сертифицированы как органические, они практически не требуют вмешательства. Sardus Pater использует современные технологии для выявления лучших сортов, о которых часто забывают. Они восхитительны.
Часть того, что делает Олианас уникальным, - это широкое использование животных.
Осел на виноградниках Олинас. Дебора Грейсон для Observer
Направляясь вглубь страны к сердцу Сардинии, нашей следующей остановкой был Олианас, впечатляющее, хорошо финансируемое предприятие. Тосканские владельцы привнесли изысканность северного итальянского виноделия в местные сорта, используя самые кустарные методы, в том числе ферментацию в погребенной глиняной амфоре. Они вышли за рамки органического к «био-интегралу», который в значительной степени опирается на биодинамические принципы Штайнера, добавляя несколько новых, включая использование хорошо оплачиваемой местной рабочей силы и современное энергосбережение.
Усадьба площадью 20 га - изысканная. С точки зрения винодельни виноградники уходят в разные стороны. Винодел Пьеро Паньи объяснил, что виноград можно выращивать естественным путем, потому что палящее солнце и прохладный ветер в этом месте устраняют необходимость в пестицидах или гербицидах.
Часть того, что делает Олианас уникальным, - это широкое использование животных. Поля вспахиваются парой лошадей, которые, как мы обнаружили, тоже едят сорняки. Козы и гуси также ухаживают за виноградными лозами, поедая нижние листья, позволяя воздуху циркулировать вокруг гроздей. Пчелы играют определенную роль, опыляя цветы и обогащающие почву культуры. Неудивительно, что животные вносят навоз, который используется в качестве удобрения.
Наш следующий визит прошел в глуши, как в прямом, так и в переносном смысле. Вниз по ряду неподписанных грунтовых дорог, по которым овцы нередко разводят автомобили, находился Паневино Джанфранко Манки, эксцентричный винный завод, производящий только натуральные вина из подвала его дома. Джанфранко - человек страстный и сильный; это не только профессия, но и богословие. Это одно из тех мест «только виноград», где нет вмешательства в виноградники или ремесла. Сульфиты не добавляются, поэтому вино нужно хранить осторожно. Как и другие натуральные вина, Паневино отражает непосредственность текущих условий, а не ожидаемый профиль его сортов винограда, Моника и Кариньян. Они не для всех. Джанфранко не верит в маркетинг или веб-сайты. Луи Дресснер привозит их в США.
Винам приносит пользу соленый ветер, дующий с близлежащего Средиземного моря.
Наука в действии в Парпинелло. Дебора Грейсон для Observer
Мы никогда бы не открыли для себя Паневино, если бы не наш хозяин, Франческо Кадони, бывший книжный издатель из Милана, который вернулся в свой родной город Эсколка для производства оливкового масла. Его бренд Corte Olias, удостоенный множества наград, органический, бледно-желтого цвета с мягким соблазнительным фруктовым вкусом. Несмотря на небольшой объем производства, он пользуется спросом во всем мире и поставляется даже в Японию.
Справедливо гордясь своими местными продуктами, Франческо также познакомил нас с Argei, эклектичным производителем продуктов питания, производящим все: от морской соли, которую можно собирать только 60 дней в году, до йогурта из козьего молока, оливкового масла с ароматом трюфелей, уксуса и, конечно, вино. Все они производятся экологически рационально, вплоть до фотоэлектрических панелей, питающих ферму, и воды, забираемой из собственного колодца.
Улзегасиригу Дольчи в Гергее, крошечном городке рядом с Эсколкой, славится своим репертуаром традиционных сладостей, в том числе красочно завернутых миндальных паст Gueffus; пабассинас (глазированное праздничное печенье с изюмом и орехами); пардулы с начинкой из рикотты, шафрана и цитрусовых, которые обычно употребляют во время празднования Пасхи; и бианкини - коническое безе. (через Europa 6, Gergei)
Олианас, Паневино, Масони Беччиу, Аргей и Улзегасиригу находятся в пределах нескольких километров друг от друга. Остальная часть Сардинии приносит столько же богатств. Например, пекарь в третьем поколении Анджело Анедда из La Pieta e il Grano (камень и зерно) делает хлеб из органической твердой пшеницы Сардинии, которую он размалывает на мельнице из вулканических камней. Мы наткнулись на его роскошный слоеный луковый хлеб на уличной ярмарке в горном Соргоно.
В поисках послеобеденного мороженого в средневековом городе Альгеро, обнесенном стеной, мы оказались на автограф-сессии - естественно, сопровождаемой наливанием вина, во время которого мы познакомились с Паоло Парпинелло, который пригласил нас на свой виноградник. Все в семье Парпинелло занимаются виноторговлей. Винам приносит пользу соленый ветер, дующий с близлежащего Средиземного моря. В то время как большая часть выращивания на Сардинии - это кустарник, Парпинелло выбирает дрессированные лозы шести футов высотой с нижними ветвями на высоте трех футов от земли. За счет осторожной обрезки они концентрируют аромат, снижая урожайность до половины нормы. 10 000 ящиков вина требуют минимального вмешательства и продаются по всему миру в самых разных регионах, таких как Азия, Европа и США. Элегантный, свежий и чистый Верментино, Ала-Бланка, доступен по всему миру. Далее в планах вывести в США свой рубиновый Cannonau, Costantino, с его мягкими зрелыми красными фруктами.
Давний уважаемый ресторатор Нью-Йорка Джанфранко Соррентино, владелец Il Gattopardo, The Leopard и Mozzarella & Vino, а также президент группы по продвижению итальянской кухни и вина, имеет сардинские корни. Он сказал следующее: «Сегодняшний кулинарный тренд - это все о ritorno alle origini. Сардиния, будучи изолированным островом, никогда не разбавляла свою кухню кулинарией новой волны. Акцент такой же, как и 500 лет назад; речь идет о небольшом количестве качественных ингредиентов ».
После посещения Сардинии, мы думаем, вы с ним согласитесь.
Примечания к дегустации вин:
Сардус Патер:
Олианас:
Парпинелло:
Джонатан Руссо - основатель и издатель журнала Organic Wine Journal. В качестве талантливого агента он специализировался на кулинарных СМИ, где представлял производителей и поваров. Он помог разработать сотни часов телевизионных программ о еде.
Первоначально Дебора Грейсон занималась издательской деятельностью, а теперь - кулинарией и питанием. Она имеет две степени магистра в области питания и писала для Edible East End, Organic Wine Journal и Shelter Island Reporter.
комментариев